Каждый опытный альпинист, да и альпинист-любитель тоже, знает, каким наркотическим притяжением обладает высота. И если бы дело было только в адреналине, то все бы закончилось паркуром. Только находясь на вертикальной скалистой тропе, вдыхая колючую снежную пыль, рискуя попасть под лавину, узнаешь, что представляешь из себя на самом деле. И чем неприветливее горная вершина, тем с большей силой она манит к себе восходителей со всех точек земного шара. Коллекционировать восьмитысячники мира - признак нечеловеческого упорства и одержимости опасной красотой.
Ниже мы рассмотрим 10-ку самых величественных и знаменитых вершин мира.
Эверест, а также Джомолунгма (Чомолунгма, Сагарматха) - даже без словаря понятно, что эта гора - мать гор. Первая в списке восьмитысячников мира - самых высоких горных пиков, самая популярная среди имеющихся на планете вершин, такая желанная и такая доступная - при наличии 50 000$, конечно.
Имя Эверест же дано ей в честь Джорджа Эвереста - британского геодезиста, который занимался географией Гималаев с 1818 по 1843 гг.
В 1852 г. его учеником Эндрю Во впервые было установлено, что эта гора - высочайшая в мире, целых 8845 м. Пик ХV получил имя, а точнее – фамилию географа в 1865 году, хотя ученый был решительно против этого.
На вершине Джомолунгмы не бывает теплее 0’С, да что уж там - в январе это -36C’, в июле -19C’ на солнце. На подступах к заветной высоте дуют ветра до 200 км в час.
Мать гор выглядит как трехгранная пирамида с очень крутым южным склоном. Массив увенчан ледниками, обволакивающими его на 3 км вниз.
Последние 300 метров у пика – совершенно гладкий склон, припорошенный снегом. Как говорят альпинисты - это самая длинная миля на земле. А крайние 4 м. до вершины – гладкая стеклянная ледяная поверхность. Интересно, что с каждым годом Эверест становится выше приблизительно на 4-5 мм благодаря сближению литосферных плит.
Первыми людьми, взошедшими на вершину 29 мая 1953 г. были новозеландец Эдмунд Хиллари и шерп Тенцинг Норгей.
С 1953 года количество жертв сурового Эвереста перевалило за 250. Тела и ныне покоятся во льдах и нередко служат ориентиром в маршруте. Здоровый горный цинизм.
Обычно восходители используют кислородные маски, так как чем выше по маршруту, тем разреженнее воздух. Кислородное голодание, остановка сердца, переохлаждение, ледопад - опасностей много, и к ним надо быть готовым.
Акклиматизация, установка лагеря и непосредственно путь к вершине займут примерно 2 месяца. В среднем за все время альпинист теряет в массе около 13 кг. При наличии денежных средств подняться на Эверест может любой желающий. Практически все путешествия организовываются туристическими фирмами.
К каждой экспедиционной группе прикреплено несколько гидов, проводящих обучение, предоставляющих оборудование и обеспечивающих безопасное восхождение на гору. Разрешение на восхождение можно получить как у правительства Тибета, так и у Непала, причем в первом случае это гораздо дешевле.
Непал выдает разрешения за 10 000 - 25 000 $. “Комфортное” путешествие, включающее в себя услуги носильщиков, предоставление транспорта и необходимого оборудования, еду, питье и заботу гидов, обойдется примерно в 40 000 - 80 000 $.
Основная масса успешных восхождений на Эверест нынче совершается богатыми туристами - как пенсионерами, так и подростками, не имеющими опыта. Самому старшему посетителю вершины 80 лет, а самому младшему – 13. Это очень обсуждаемая и нашумевшая проблема в сфере альпинизма. В группы набирают всех подряд, вне зависимости от уровня подготовки и опыта. Но даже при условии их наличия, абсолютной безопасности вам никто не обеспечит.
Эту проблему отчасти осветил фильм «Эверест», о трагедии 1996 года. Тогда в путь отправились две экспедиционные группы, руководителем одной из которых был новозеландец Роб Холл, а другой – Скотт Фишер и Анатолий Букреев. Едва начавшаяся тенденция в альпинизме под названием «Взойти может каждый за 65 000 $», возможно, стала главной причиной этой трагедии. В составе обеих экспедиций были люди, вообще не имеющие опыта восхождения на восьмитысячники, т.е коммерческие участники.
В числе факторов, повлиявших на исход ситуации, было то, что в тот день желающих подняться на пик было много, в связи с чем шерпы не успели закрепить веревки на нескольких участках маршрута. Эти задержки стали фатальными. Обычно к 14:00 вершину принято покидать, чтобы успеть спуститься до темноты. Последним ее покинул Скотт Фишер в 15:45, будучи совершенно обессиленным. В то же время, погода начала стремительно портиться, видимость окончательно пропала. Из-за снега не было видно меток, по которым можно было хоть как-то ориентироваться.
Не имея должной подготовки, не будучи готовыми к нечеловеческим условиям, да еще и застигнутые снежной бурей врасплох, люди стали жертвами величайшей из гор. Жертв было восемь.
Позже один из участников восхождения, журналист Джон Кракауэр, написал свою книгу «В разреженном воздухе», где раскритиковал организаторов и гидов, уделив особое внимание критике Анатолия Букреева. Хотя именно Букреев героически спас троих людей, находящихся на краю гибели.
Ближе к полуночи буран начал успокаиваться, и в лагере Анатолий Букреев начал подготовку к спасательным работам. Прежде всего, он пытался уговорить хоть кого-то из шерпов, гидов и удачно вернувшихся альпинистов помочь ему в поисках, но никто так и не согласился. Кракауэр был в их числе.
Эверест - это стихия. А стихия делает то, что ей хочется. Единственным годом, когда гора не забрала у кого-то жизнь, был 1977.
Количество туристов, посетивших Джомолунгму, перевалило за несколько сотен тысяч. Все они отправлялись покорять либо вершину, либо ее подступы, и вне зависимости от результата оставляли после себя по паре килограммов мусора. По этой причине, “Мать гор” превратилась в самую высокогорную в мире свалку.
Чогори расположена на территории Пакистана в районе Балторо-Мустаг. В переводе с языка балти Чогори означает “большая гора”. К-2 выглядит как правильная пирамида, северная сторона которой самая отвесная, а на западной только единожды, в 2007 году, побывала российская экспедиция.
Несмотря на то, что для Чогори характерны практически те же климатические условия, что и для Эвереста, маршруты к ее вершине гораздо тяжелее, поэтому Чогори возглавляет список одинтх из самых опасных восьмитысячников. Стоимость путешествия к ее пику гораздо ниже, но также ниже и уровень “комфорта” и предоставляемых услуг. Полный комплект для восхождения - оборудование плюс сопровождение - стоит около $25 000, еще $7 200 придется заплатить за разрешение на подъем. Дополнительные $6 000 вы отдадите за то, чтобы вам оказали помощь в случае беды.
Для достижения мечты денег не жалко, но только вот из тысяч пытавшихся лишь 300 альпинистов достигли вершины, а в списке погибших уже 85. Коэффициент смертности составляет 25%. Статистика по обмороженным и ампутированным конечностям, увы, не велась.
Впервые и всерьез ее решили покорить Алистер Кроули и Оскар Экенштейн, отправившись к вершине небольшой экспедицией в 1902 г.
Словом, Оскар Экенштейн – является действительно значимой фигурой в истории альпинизма, так как изобретение конструкций ледоруба и альпинистской кошки было сделано именно им.
Но недостаточная физическая подготовка и конфликты личного характера, приправленные ледяной крошкой и штормовым ветром Чогори, позволили группе добраться до высоты лишь 6525 м.
Однако «первую кровь» Чогори попробовала в 1939 году. Американская экспедиция под руководством Германа Вейснера имела все шансы первой покорить К-2. Вейснер вместе со своим шерпом-проводником Пасангом не дошел всего лишь 230 м. до вожделенной вершины. А всё из-за солнца, превратившего снежный пик в ледяной. Скудное снаряжение, в том числе и кошки, были потеряны, кислорода не осталось, а надолго оставаться на отметке в 8380 м. было равносильно самоубийству. Итак, альпинистам пришлось свернуть к лагерю, расположенному на высоте 7710 м.
В лагере находился только один участник экспедиции – Дадли Ф. Вольфи с развивающейся горной болезнью. Уже два дня он питался холодной едой.
Двигаясь из последних сил, трое скалолазов продолжили спуск к следующему лагерю. Там оказалось, что бивуачного снаряжения просто нет. Им пришлось провести ночь под палаточным брезентом, грея ноги в одном на троих спальном мешке. Возможно это и позволило им выжить. Однако Дадли стало хуже и он остался на месте ждать помощи шерпов.
К базовому лагерю восходители добрались едва живыми от переутомления. Они сразу же отправили шерпов, чтобы помочь Дадли, но тот был уже не в состоянии спускаться. На тот момент он уже стал жертвой апатии, что является бесспорным симптомом отека головного мозга. Его останки были обнаружены лишь через 63 года.
Герман Вейснер не смог ничего возразить, когда Американский Альпийский Клуб обвинил его в смерти 4 членов команды. Спустя 27 лет он снова стал почетным членом этого клуба.
В 1954 г. пика впервые достигла итальянская экспедиция, а точнее - лишь два ее члена - Акилле Компаньони и Лино Лачеделли. За 200 м до вершины у них закончился кислород, но они все равно продолжили путь и таки стали первыми людьми, оказавшимися на втором по высоте пике мира.
К-2, помимо отвесных маршрутов, славится своим суровым характером – узкие подходы, устрашающие трещины, обвалы, сход сераков, обвал ледяных камней. По пути к вершине есть пара очень опасных, но важных участков - Black pyramid и House Chimney (в пер. дымоход) - очень узкие проходы в кулуаре под опасно нависшими сераками (острыми ледяными зубцами). 2008 год ознаменовался страшной трагедией - внезапно обрушившись, сераки оборвали веревки и спровоцировали схождение снежной лавины на участке, по которому двигались альпинисты. Тогда число жертв достигло одиннадцати.
Это печальное событие освещено в документальном фильме “The Summit” или “Вершина”. В киноленте также раскрывается тема опасной одержимости Чогори.
Неподалеку от базового лагеря Чогори расположен Мемориал Гилки. Его построил Мухаммед Ата Улла в числе Американской экспедиционной группы в честь погибшего товарища Артура Гилки, в 1953 г безвести пропавшем на склоне горы. Теперь этот мемориал стал местом памяти всем жертвам К-2 и долины Балторо-Мустаг, ведь гора неумолимо продолжает собирать кровавый налог.
Благодаря диалектическим особенностям тибетского языка также известная как Канченфанга, Канченджунга и т.д. - третья в списке гор восьмитысячников, располагается в горной системе Больших Гималаев.
Гигантский горный массив напоминает крест, представляет собой 5 высочайших заснеженных пиков. Именно поэтому, с тибетского ее имя переводится как “Сокровищница пяти великих снегов”. Четыре пика из пяти - Главная, Средняя, Южная и Западная Канченджанга превышают отметку 8000 м. Не менее гордо массив красуется в топе гор-убийц. Коэффициент смертности составляет 22%.
До 1856 года Канченджанга считалась первым по высоте горным массивом среди восьмитысячников.
В середине 80-х годов 19в. исследователем Нимьянгом впервые был сделан ее набросок, а уже в 1905 году Алистер Кроули возглавил первую серьезную экспедицию в направлении ее вершины. Попытка была хорошей. Команда поднялась на высоту 6500м (а по словам эксцентричного Кроули, и вовсе на 7600). Тем не менее, альпинисты были вынуждены отказаться от намеченных планов из-за высокого риска попасть под лавину.
На протяжении следующих пяти десятилетий в путешествие на Канченджангу отправлялись шесть экспедиций. И наконец, 25 мая 1955 года группа британских альпинистов, возглавляемых Джо Брауном и Джорджем Бэндом, достигла высот в прямом смысле этого слова.
Продвигаясь по маршруту, в свое время избранному Кроули, команда альпинистов поднялась на Канчендажангу, по пути едва не погибнув под страшным ледопадом. Они остановились всего в паре десятков метров от высшей точки, повинуясь указу тибетского короля Таши Намгьяла – не подниматься на самый пик, чтобы не разгневать богов. На святую для индуистов и буддистов вершину так и не ступила нога человека. И по сей день это правило одинаково священно для всех восходителей.
1989 год ознаменовался невиданным достижением - Второй Советской гималайской экспедицией был осуществлен траверс сразу четырех снежных пиков Канченджанги. Разделившись на две команды, каждой из которых предстояло пройти по два пика, советские альпинисты установили рекорд, который и ныне остается непревзойденным.
Ненависть к женскому полу. Непальцы считают, что Канченджанга с жестоким упорством губит всех женщин-восходительниц, видя в них соперниц. Они приписывают ей женский характер. Вплоть до 1998 г никому из альпинисток не удавалось достичь вершины, пока Джинетт Харрисон не стала первой ее покорительницей. После нее это удалось лишь четырем дамам.
Маршрут к вершине Канченджанги невероятно опасен. Хотя он и учитывает риски схождения лавин на определенных участках, от непредвиденных ситуаций никто не застрахован. Последними зарегистрированными жертвами сурового массива стали пропавшие без вести члены международной экспедиции в 2012 году.
Этот горный массив остается загадочным и все еще не исследованным до конца. Например, со стороны Юго-Восточной стены не проложено ни одного маршрута, не предпринято ни единой попытки восхождения и, вероятнее всего, это не изменится в будущем. Все дело в вертикальном гранитном участке, простирающемся на 500 метров, да и в постоянной лавинной угрозе. На данный момент это чуть ли не самая неразрешимая в альпинизме задача.
Природа Канченджанги уникальна и нуждается в охране, поэтому здесь расположен не один, а сразу несколько национальных заповедников. В индийском штате Сикким находится самый известный из них. Это биосферный заповедник Канченджанга, развернувший свои живописные просторы на целых 1785 кв. километров на высотах между 1830 и 8585 м. Парк уникален тем, что охватывает сразу три климатические зоны: широколиственные, хвойные, смешанные леса, луга и пустыни. Ландшафт разнообразен настолько, что для его запечатления потребуется флешка вместимостью не менее 32 Гб.
Это ледники, живописные равнины, водопады высотой до 160 м и, конечно же, очень много гор. Но само главное - он внесен в наследие ЮНЕСКО и призван спасти от вымирания редчайших животных – красных панд, снежных леопардов, не менее 600 видов бабочек, мускусных оленей и др. обитателей.
На отметке 3795 м. расположен храм Патхибхара-Деви - священное место поклонения буддистов и индуистов богине Патхибхаре. Ей и по сей день приносят в жертву животных в обмен на благосклонность к жителям высокогорных деревень.
Всего лишь в 3 км от Эвереста, разделенных перевалом Южное седло, находится пик Лхоцзе. Главная ее вершина пирамидальной формы с тремя гранями - Южной, Восточной и Западной. Но Лхоцзе - трижды восьмитысячник мира. Кроме главной вершины имеет еще Среднюю (8415 м) и вершину под названием "Шар" (8383 м).
Если в покорении Главной и Шара восходителям более-менее сопутствовал успех, то Лхоцзе Среднюю до 2001 г. покорять никто не решался, тем самым обеспечив этой горе место в книге рекордов Гиннеса в качестве единственной непокоренной горы восьмитысячника. Климат все также немилосерден к туристам, особенно зимой, когда разреженный высокогорный воздух охлаждается до - 60С. Чем ближе к вершине, тем сильнее ветер, порой достигающий 55 м/с.
В 1956 году швейцарская группа взошла на Главную Лхоцзе по пути на Эверест с ледника Кхумбу. Сегодня этот маршрут, проходящий через Западную стену, считается стандартным маршрутом. На Шар поднялись австрийцы, пройдя по линии северо-восточного гребня. И только в 2001 году вершины Средней Лхоцзе достигли русские альпинисты и стали первыми восходителями, покорившими все три ее пика.
Лхоцзе вообще можно считать горой советских альпинистов. Помимо прорыва в 2001 г, в 1990 г. был совершен невероятной сложности переход по Южной стене восходителями С. Бершовым и В. Каратаевым.
На сегодняшний день на всех трех вершинах побывало около 600 человек, а погибло при этом более 30. Лхоцзе Средняя все еще остается самой непокорной горой.
У подножия Лхоцзе, на высоте 5100 м находится самый высокогорный храм - Ронгбук. Маршрут на Эверест и Лхоцзе по Северной стороне упирается в этот предел человеческой цивилизации, выше которой лишь ледники и штормовые ветры.
В 1902 году лама Ньингмапа основал его там, куда последние сотни лет стекались отшельники, избравшие эту долину для жизни в уединении и медитации. Здесь повсюду стоят камни, испещренные священными мантрами и символами. В 1974 году он был полностью разрушен силами стихии, но впоследствии реконструирован.
Здесь можно прикоснуться к интересным буддийским традициям и празднованиям. Например, с 15 по 18 марта отмечается рождение Шакьямуни, что сопровождается колоритными танцами. Монахи, облаченные в яркие наряды и маски танцуют под громовые звуки духовых инструментов.
Пятую вершину списка восьмитытысячников мира также называют Черным Великаном, она темнеет на фоне своих одетых в белые снега сестер. Макалу - это крутые гранитные склоны, гладкие и неприступные даже для снега и льда. Восточнее ее пика находится ущелье, в котором протекает горная река Арун. Глубина этого ущелья превышает 7 300 м, что позволяет назвать его глубочайшим ущельем на Земле.
Впервые за изучение этого горного района в 1921 г. взялись члены топографической группы, во главе которой был Говард Бьюри. Официальное название вершине - Пик 13 - дала в 1949 г. топографическая служба.
Макалу долгое время не вызывала у альпинистов особого интереса. Ее пейзажи фотографировали, карты составляли, но заняты были покорением первых трех вершин. И потому лишь в 1954 г вслед за первой американской экспедицией, достигшей предела 7060 м, отправляется французская альпинистская группа. Французы должны были разведать местность для последующей, более серьезной экспедиции. Они отлично справились со своей задачей. Уже через год вторая французская экспедиция во главе с Жаном Франко, следуя по разведанному северному маршруту, взошла на пик.
Считается, что их успеху способствовала разведка первой группы и необычайно хорошая погода. Альпинисты рассказывали, что вершина встретила их полным штилем, тишиной и теплом. У членов предыдущей группы этот факт вызвал удивление, ведь год назад ненастная погода не дала им преодолеть отметку 8 тысяч.
1997 год для российской экспедиции, отправившейся покорять вершину Макалу по Западной стене, ознаменовался и трагедией, и серьезным достижением. Маршрут по Западной стене представляется невероятно сложным и по сей день, но отечественные альпинисты, как мы видим, не ищут легких путей.
Отвесную Западную стену было решено пройти по ребру Параго. - снежному, но достаточно крутому. Группа потеряла своего руководителя Салавата Хабибулина. Он не сорвался, не потерял сознание – он замерз насмерть, прислонившись к стене, не дойдя до высшей отметки. Так его нашли члены экспедиции, спускаясь с покоренной вершины. Спуск его тела оказался невозможным с такой опасной высоты. Его оставили в ледяной полке, закрыв камнями. Утром, после ночевки в высотном лагере, члены экспедиции продолжили спуск по хребту. Игорь Бугачевский шел последним. Потеряв равновесие, он упал на острые зубцы грудью и сломал ребра. Его медленно спускали до следующей ночевки. Но он погиб, не дойдя до 6500 м.
За свое упорство и отвагу команда получила международную премию “Золотой ледоруб”, но мир лишился двух лучших альпинистов.
Даже самые опытные восходители не всегда могли справиться с неприступным характером Макалу, а с Западной его стеной - особенно. Кому-то она дарила удачу и теплую погоду, а кому-то не давала подняться выше 8000 м. На ее крутых склонах, продуваемых ледяными ветрами, не удержаться даже льду, что говорить про людей?
В районе Макалу находится огромный национальный парк Макалу-Барун. Его площадь составляет порядка 1500 км кв. Как и любой национальный парк, Макалу-Барун в первую очередь преследует природоохранные цели. Обитатели парка - редкие виды бабочек (315 видов), рыб (78 видов), пресмыкающихся (43 вида) и земноводных (16 видов). На территории парка обитает бенгальская кошка, дымчатый леопард, гималайский медведь, камышовый кот, лисы, горалы, панды и другие редкие и вымирающие виды.
Нетронутая руками человека природа Непала завораживает. Хвойные леса сменяются зелеными лугами, переходят в темный и каменистый пейзаж,
уходящий прямо в небеса.
Находится на границе между Непалом и Тибетом, расположившись всего в 30 км западнее от Джомолунгмы. На индийских топографических картах она может также обозначаться как М1 либо как Т45.
Совсем рядом расположен перевал Нангпа-Ла (5806 м), через который лежит торговый путь для шерпов и тибетцев. Это место обрело печальную славу после событий 30 сентября 2006г. Тибетские паломники, следовавшие в Непал, попали под обстрел, совершенный китайскими пограничниками.
Альпинисты, находившиеся там, стали свидетелем того, как пограничники обстреливали медленно двигавшуюся в глубоком снегу вереницу монахов. 32 человека в возрасте от 7 до 22 лет подверглись пыткам и тюремному заключению, 18 из них пропали без вести. Китай всячески отрицал свою причастность к данному инциденту, пока в сеть не попали видео, снятые несколькими восходителями.
Однако несмотря на печальную славу, благодаря этому перевалу Чо-Ойю является самой простой для восхождения вершиной восьмитысячником.
Впервые гора появилась на картах в 1921 году. В 1952 английская экспедиция во главе с Эриком Шиптоном совершила попытку взойти на вершину. Изначально они искали южный маршрут к Эвересту. На высоте 6600 м. они уперлись в ледопад, из-за которого посчитали данный маршрут слишком опасным, и свернули назад.
Через два года, 19 октября, на гору таки взошла небольшая австралийская экспедиция под началом Герберта Тихи.
После было совершено множество успешных восхождений, в том числе женской экспедицией из Чехословакии в 1984 г, поляками М. Бербери и М. Павликовским в зимнем подъеме в 1985 г., а также соло-восхождениями японца Ясуши Яманой в 1994 и знаменитым Анатолием Букреевым в 1996 без кислорода.
Вообще покорение Чо-Ойю является отличной подготовкой к восхождению на Эверест. Начинать знакомство с восьмитысячниками мира лучше именно с нее.
Главная гора многовершинного массива Дхаулагири I. Из 11 "братьев", превышающих по высоте 7000 м., эта - самая высокая.
Несмотря на свою позицию в спике восьмитысячников, Дхаулагири I не настолько гостеприимна, как, скажем, Чо-Ойю. Южная ее сторона славится своей неприступностью. Но и на стандартном маршруте восходителей ждут опасные испытания. Ледяные, крутые стены, постоянный риск внезапного и сильного схода лавин и прочие альпинистские радости сделали свое дело. До 1959 года не были покорены лишь два восьмитысячника, один из которых был закрыт для альпинистов, а второй – Дхаулагири I, отпирался от них всеми силами.
Неудивительно, что группы альпинистов со всего света были одержимы идеей достичь вершины первыми. С 1950 по 1959 были совершены 7 безуспешных попыток подняться на пик, и только восьмая добилась успеха. Этим она была обязана тому, что Макс Айзелин, руководивший австралийской экспедицией 1959 года, определил, что маршрут по Северо-восточному ребру гораздо легче, чем по гладкой ледяной стене. Группа была собрана из лучших скалолазов Европы. Самолет доставил их вместе с оборудованием на высоту 5800 м, что помогло избежать движения по ледопаду Эйгер.
Что касается Юго-западного ребра, в 1975 году его пытались одолеть японцы под руководством Такаси Амемийя, но дело окончилось трагедией - погибли пятеро альпинистов. Через 3 года японская команда повторила попытку. Начало пути было положено на отметке 2000 м. Установив базовый лагерь на 3650 м, альпинисты начали набирать высоту по ледопаду, чтобы на 5200 поставить первый высотный лагерь. Двигаясь по стене в 60', они установили и второй. Отсюда и до 7200м. расположен самый сложный и неустойчивый отрезала маршрута, прозванный "кулаком". Были дни, когда альпинисты продвигались по 15 метров в день, оставляя после себя огромное число бивуаков. До сих пор никто так и не смог превзойти японскую команду по мужеству и упорству на данном маршруте.
Остается не покоренной Южная стена. Почти все экспедиции заканчивались тем, что команда поворачивала обратно за 1000 и менее метров до вершины. Путь на верх по этой стене слишком неустойчив. Крайнюю попытку восхождения совершил Томас Хумар из Словении.
На данный момент к вершине Дхаулагири I проложено 9 маршрутов.
На санскрите Манаслу - значит душа. В последние годы эта гора находится на пике популярности - популярнее сейчас только Эверест. Отчасти и потому, что власти Китая существенно ограничили доступ к Шишапангме и Чо-Ойю. Специалисты же считают, что правительство Непала гораздо больше внимания уделяет развитию туризма, нежели альпинизма - именно коммерческие экспедиции и составляют львиную долю трафика на пути к вершине.
Часто можно услышать, что Манаслу называют Японской горой. Все потому, что первые пять попыток взобраться на ее вершину по Северо-восточной стене, раз за разом, предпринимали неугомонные японцы.
Первой экспедиции 1952 года пришлось свернуть обратно, едва дойдя до точки 5500 м. Они оказались не готовы к преодолению таких опасных скальных участков.
В следующем году члены японской экспедиции числом 15 снова попытались взойти на пик, но поравнявшись с отметкой 7750 метров, сдали назад.
Не успела экспедиция 1954 года предпринять третью попытку, как была остановлена разъяренными жителями деревни Сама. Они собрались у подножия горы и не дали ступить на нее японцам ни шагу. Причиной их ярости было то, что прошлогодняя группа не спросила у старейшин разрешения ступать в жилище богов, из-за чего боги горы разозлились не на шутку и послали на жителей сильнейшую лавину, унесшую 18 жизней. Японцам пришлось отступить. Они обратились за помощью к Ганеш Химал, а позже пожертвовали довольно крупную сумму на постройку монастыря, но от этого местные жители к ним добрее не стали. В течении следующих двух лет японские альпинисты вновь и вновь имели дело с враждебным настроением деревенских.
В 1956 году попытка увенчалась успехом и один из членов группы таки поднялся на вершину.
А в 1971, также японцами, было осуществлено прохождение по новому маршруту: начали с западной стороны, потом обошли ледник по северо-западной стене, вышли на плато и далее последовали по стандартному маршруту, найденному в 1956 году. Почему-то он так и не был никем повторен, несмотря на более быстрое и простое восхождение.
Новый путь по южной стене был пройден австрийскими альпинистами под руководством Вольфганга Найрца в 1972 году. Штурм вершины должен был быть осуществлен великими Райнхольдом Масснером и Францом Ягерем, трагически погибшим в буране при подъеме к высшей точке всего в нескольких метрах от ночевки. Во время поисковых работ погиб еще один член группы. Сегодня этот маршрут находится на втором месте по популярности после стандартного.
В 2017 году с Манаслу был связан довольно противоречивый конфликт. Как известно, об успешном достижении наивысшей точки восьмитысячника убедительнее всего свидетельствует сертификат о восхождении. Его можно получить, предоставив доказательство успешного достижения вершины - фотографию и рекомендацию к получению сертификата. К декабрю 2016 года из двухсот восходителей такой сертификат получили только трое. Связано это сразу с несколькими проблемами.
Рассел Брайс, легендарный альпинист и известнейший гид по Гималаям, считает одной из таких проблем непальскую компанию Seven Summits Treks (SST). Эта компания обвиняется не только в занижении цен на рынке подобных услуг с целью привлечь как можно большее количество покупателей, но и в халатном отношении к безопасности своих и не только клиентов.
Дело в том, что каждую осень одна из компаний берет на себя обязанности по обработке маршрутов к вершине, провешиванию веревок и пр. В 2017 году эту функцию взяла на себя компания TTS, и у них это получилось из рук вон плохо. По мнению Рассела Брайса, TTS отнеслись к своим обязанностям совершенно наплевательски. Во-первых веревки были провешены на том участке, на котором в 2012 году произошел трагический сход лавины, хотя в предыдущие годы этого участка всячески старались избежать. Кроме этого, веревки не были подведены к вершине, то есть в самый решающий момент, у предвершины, веревка заканчивается и альпинисту остается подниматься на свой страх и риск. Тем более, что на этом участке шерпы отправляют людей обратно, уверяя, что их восхождение будет зачтено.
Конечно же, для альпинистов, которые не останавливаются на покорении несложных гор восьмитысячников, вопрос достижения пика принципиален, и вряд ли они согласились бы сворачивать с пути у самого "подножия мечты". Но ситуация все же неприятная.
Другая проблема для получения сертификата с Манаслу - это слишком большое количество желающих его получить. Из-за плотного трафика на узкой вершине просто не хватает места на всех. Поэтому восходители рассредоточиваются по основным площадкам чуть ниже вершины, чтобы провести фотосъемку, не рискуя своей жизнью на необычайно людной вершине. Но фотографии, сделанные на 10 метров ниже, чем нужно, не засчитываются. Руководитель TTS Мингма Шерпа считает такое положение дел несправедливым, по его мнению, альпинисты не хотят рисковать жизнью на вершине в ожидании своей очереди сфотографироваться для сертификата, а ведь 10 метров - это не так много.
Эта вершина, девятая по высоте из списка восьмитысячников мира, находится на территории Пакистана. Мало кто знает, что на некоторой территории Афганистана, Памира и северной части Кашмира раньше также жили буддисты – до того, как на эти земли пришел ислам. Мало того – северные земли Памира, которые нынче называются Балтистан, раньше носили имя Тибет-и-Курд, что означает «малый Тибет». Население Балтистана в основном говорит на языке балти – тибетском наречии, но при этом является мусульманским.
Чуть севернее в прошлом веке вел раскопки легендарный Джузеппе Туччи. Им было найдено такое великое множество тибетских реликвий, что их хватило бы еще на нескольких великих тибетологов. В 2007 – 2009 годах в долинах располагалось селение талибов, виртуозно владеющих искусством уничтожать исторические сокровища других религий, и плевать они хотели на идолов зеленых долин и древнейших будд, не считаясь с тем, что они были старше ислама лет на 300.
Первым к горе подобрался в 1856 году Адольф Шлагинтвейт – немецкий геолог. Он сделал описание и некоторые зарисовки касательно Нанга парбат. Через год он был казнен по обвинению в шпионаже, после того как в Кашгарии был схвачен воинами местного эмира. Благодаря ему о вершине узнала Европа.
Гора-убийца Нангапарбат не уступает в кровожадности Аннапурне.
Альберт Фредерик Маммери, к 1895 году ставший опытнейшим и успешнейшим альпинистом в мире, погиб при первой же попытке взойти на Нанга парбат. 1934 год ознаменовался смертью сразу для тридцати немецких восходителей, а в 1937-м - для еще шестнадцати.
К 1953 году немецко-австрийское общество уже немного оправилось после войны, и вновь оживший альпинизм постепенно достиг уровня, достаточного для покорения Гималаев. Дело оставалось за малым - найти лидера, который бы вдохновил и повел за собой. И такой лидер нашелся - Карл Мария Херрлигкоффер. Его сводный брат - Вили Мёркль - был лидером той самой трагически известной экспедиции 1934 года. Маммери, что называется, заболел горой. Он собрал внушительную коллекцию книг о Гималаях, составивших отличную компанию архивам Мёркля. Позже на основе этих материалов Херрлигкоффер написал биографическую книгу о жизни и заслугах брата. Ему во что бы-то ни стало было нужно покорить эту вершину. Но сам, не обладая достаточной физической формой и здоровьем, решил стать серым кардиналом в этой борьбе за превосходство.
После долгих и изнурительных поисков спонсоров среди спортсменов, чиновников, бизнесменов, Карл таки нашел поддержку бургомистра Мюнхена. Оказалось также, что Германский Альпийский Клуб, а точнее - его мюнхенское отделение, воспринял его идею с неподдельным энтузиазмом. С его помощью была собрана хорошая сумма. В 1951 году Херлигкоффер подает заявку на восхождение, и уже в 1953 Герман Буль, отправившийся к вершине, одержал легендарную “победу”. Без кислорода, в одиночку, выйдя из лагеря, находившегося на отметке 6900 м., он уже к вечеру 3 июля достиг вершины Нангапарбат. Мало того - так как спуску помешала темнота, он провел на восьмитысячной высоте всю ночь.
Всего лишь год спустя Карл организовал еще одно путешествие в Гималаи, на этот раз - к вершине Броуд Пик. На этот раз операция окончилась поражением. Но это Херрлигкоффера не останавливает, и в 1961 году он снова отправляется в составе сильнейшей команды на покорение Нангапарбат. Теперь их ждет маршрут по стороне-тёзке ледника Диамир. Он не то, что не искал легких путей - он искал сложнейшие из них.
Эта экспедиция, начавшаяся в апреле 1961 года, преследовала цели разведать путь через Диамир, дойти по нему к леднику Бажин, а также изучить “белые пятна” восьмитысячника Нангапарбат.
Карл хотел также провести медицинские исследования членов экспедиции в горных условиях и снять все это на цветную пленку. Штурмовой лагерь установили на отметке 6600 метров, дорога к которому проходила по совершенно гладкому льду. Экспедиции то и дело мешали переменчивые погодные условия. Уже дойдя к высоте 7150 метров, штурмовая группа была врасплох застигнута сильнейшей метелью. Им пришлось вернуться в лагерь 3, где в ожидании хорошей погоды они рисковали остаться без провизии. Альпинисты вернулись в базовый лагерь, где выяснилось, что ждать, пока метель устаканится, придется около трех недель.
С таким амбициозным организатором не могла не быть предпринятой еще одна попытка, тем более, что Херрлигкоффер уже был осведомлен об особенностях и сложностях маршрута. Дело нельзя было оставить незавершенным.
Нужно было только провесить перила к высотным лагерям, чтобы в случае “осады” туда можно было доставлять необходимый груз. На этот случай также в лагере 2 следовало оставить как можно большее количество снаряжения. На момент начала путешествия вес необходимого груза составлял 4500 кг. Штурм должен был осуществляться группой из четырех альпинистов: Мичлем Андерлем, Андрелем Маннхардтом, Манфредом Штурмом и Циги Лёвом. Непогода настигла их на высоте 7160 м., из-за сильного ветра, сметавшего снег с вершины, пришлось разбить промежуточный лагерь, абсолютно не защищенный от непогоды. Им пришлось забраться в спальные мешки и накрывшись палаткой ждать когда ветер утихнет.
Всю ночь они провели бок о бок, изо всех сил пытаясь не замерзнуть. Но погода становилась только хуже. На Нангапарбат разразилась гроза, грохотал гром, слышен был близкий рев сходивших лавин. Им оставалось надеяться только на милость погоды: либо они продолжают путь к вершине, либо спускаются в лагерь 2. Буря неожиданно прекратилась после полуночи: в 2 часа ночи группа, за исключением выбывшего Мичля Андерля, продолжила восхождение. Уже будучи в “зоне смерти” они поняли что ни на подъем к вершине, ни на спуск с нее у них не хватит светового дня. За 6 часов они поднялись лишь на 600 метров. Впереди была ночь выше отметки 8000 метров и ни спальных мешков, ни палаток, ни еды - группа серьезно просчиталась, полагая, что успеет вернуться.
Лёв был на грани гибели - двигаясь в веревке, он чуть не увлек себя и всю связку вместе с обрушившимся снежным мостом к верной смерти. Тем временем погода стремительно портилась. Перед самой вершиной группе пришлось провести 7 часов. Они достигли заветного пика вечером 22 июля. Но на спуск снова не осталось времени и группа решила заночевать в естественном бивуаке - забравшись в скальную щель всего лишь на 90 метров ниже вершины. Прижимаясь друг к другу, они старались не уснуть насмерть, не замерзнуть окончательно - спасением от ветра и холода была лишь одежда и тепло соседей. Лёв, уже давно чувствовавший онемение в пальцах ног, страдая от обморожения всю ночь просидел на кетавите - обезболивающем, влекущем физическое недомогание и последующее длительное восстановление сил.
Во время спуска Лёв потерял равновесие и проехав на спине по снегу, сильно ударился головой о лед. Он потерял сознание, истекал кровью и спустить его обессиленным товарищам не представлялось возможным. Поэтому Тони остался с ним, а Маннхардт отправился в Лагерь 3 за помощью.
На отметке 7660 метров Тони находился рядом со смертельно раненным другом и ждал, что с минуты на минуту придет помощь. Он начинал видеть галлюцинации, слышать голоса, будто кто-то зовет его по имени. Циги Лёв скончался у него на руках, так и не придя в себя. Зато опомнился Тони. Он начал спуск в темноте, совершенно не понимая, где находится. Кроме того, он забыл свой рюкзак с фотоаппаратом, заснявшим их моменты триумфа. Он потерял свои ледоруб, его кошки сломались. Но он выжил! в 9 утра его нашла спасательная команда на пути к лагерю 3.
В июле 1970 года на покорение вершины отправляется легендарный Райнхольд Месснер вместе со своим младшим братом Гюнтером Месснером. Эти события отражены в фильме “Нанга Парбат”. Биографическая кинолента рассказывает о том, как два брата решили стать первыми, кто пройдет по высочайшей стене Нанга Парбат - Рупальской.
Она демонстрирует потрясающие Гималайские виды, но не рассказывает самого главного - при каких обстоятельствах погиб Гюнтер. Споры на эту тему ведутся по сей день. Но стоит отметить, Райнхольд Месснер самый первый человек, которому удалось покорить все 14 вомитысячников мира. Покорил он их за 16 лет с 1970 по 1986 года.
Аннапурна I у непальцев - богиня плодородия. Также богиня Лакшми - красивая и покорная, но чаще Кали - воинственная и злая.
На момент своего первого покорения, что стало по совместительству первым покорением восьмитысячника в принципе, она была скорее богиней урожая - урожая обмороженных пальцев. Французская экспедиция изначально планировала взойти на Дхаулагири, но немного поразмыслив, решила, что на Аннапурне I ей будет интереснее.
Это произошло в 1950 году, 3 июня. Все участники восхождения стали жертвами разной степени обморожений, а Морис Эрцог - руководитель экспедиции, по мере спуска лишался пальцев то на руках, то на ногах.
Им еще повезло, потому что после их экспедиции настроение у Аннапурны I явно испортилось. На сегодняшний день на 150 “покорителей” пришлось порядка 65 смертельных случаев. Большинство из них стали жертвами свирепых лавин, с помощью которых гора то и дело “стряхивает” размечтавшихся альпинистов.
Аннапурна I, несмотря на свое 10-е по высоте место среди восьмитысячников, является хэдлайнером для многих опытных альпинистов - ее оставляют на потом в качестве вишенки на торте. Известный американский альпинист Эд Витус тоже оставил Аннапурну I на десерт, а после очень интересно описал впечатления от нее: "Аннапурна представляет собой одну большую опасность, она вся покрыта льдом. Один большой кусок льда с ледовыми наростами на нём. И весь вопрос в том, в какую сторону отклонится очередной нарост, вперёд или назад".
По рейтингу смертности Аннапурне I нет равных. 41% - это даже не Эверест со своими 4,7%. В отличии от Эвереста, на который может взойти любой желающий, на Аннапурну I идут лишь самые опытные и выносливые.
Именно при восхождении на Аннапурну I в результате схода лавины 25 декабря 1997 года погиб легендарный альпинист Анатолий Николаевич Букреев совместно с кинооператором Дмитрием Соболевым. Тела их так и не были обнаружены.
Однако, если вы не экстремал, но душа просит прикоснуться к страшно-прекрасному, вы всегда можете отправиться в туристический трекинг вокруг этого восьмитысячника. Правда, и это не всегда безопасно: в 2014 году в результате обрушившегося циклона Худхуд на туристическом маршруте погибло около 50 человек.
Восхождение с претензией на вершину обойдется вам примерно в 15 тыс. долларов за премиальный набор услуг - это с гостиницей, с душем, с персональным гидом, носильщиком и вертолетным забросом, от 8 тыс. - стандартный пакет. Цена не учитывает перелет и визовый сбор.
Список 14 восьмитысячников мира
| № | Название горы (вершины) | Вы | Горная система | Страна |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Эверест (Джо | 8848 м | Гималаи | Непал, Китай |
| 2 | К-2 (Чо | 8611 м | Кара | Паки |
| 3 | Канче | 8586 м | Гималаи | Непал, Индия |
| 4 | Лхоцзе | 8516 м | Гималаи | Непал, Китай |
| 5 | Макалу (Мака | 8485 м | Гималаи | Непал, Китай |
| 6 | Чо-Ойю | 8188 м | Гималаи | Непал, Китай |
| 7 | Дхаула | 8167 м | Гималаи | Непал |
| 8 | Манаслу | 8156 м | Гималаи | Непал |
| 9 | Нанга | 8125 м | Гималаи | Паки |
| 10 | Аннапурна I | 8091 м | Гималаи | Непал, Китай |
| 11 | Гашербрум I | 8080 м | Кара | Паки |
| 12 | Броуд-Пик (K3) | 8051 м | Кара | Паки |
| 13 | Гашербрум II | 8035 м | Кара | Паки |
| 14 | Шиша | 8027 м | Гималаи | Китай |
Ниже мы рассмотрим 10-ку самых величественных и знаменитых вершин мира.
1. Эверест (Джомолунгма). Высота 8848 метров.
Эверест, а также Джомолунгма (Чомолунгма, Сагарматха) - даже без словаря понятно, что эта гора - мать гор. Первая в списке восьмитысячников мира - самых высоких горных пиков, самая популярная среди имеющихся на планете вершин, такая желанная и такая доступная - при наличии 50 000$, конечно.
Имя Эверест же дано ей в честь Джорджа Эвереста - британского геодезиста, который занимался географией Гималаев с 1818 по 1843 гг.
В 1852 г. его учеником Эндрю Во впервые было установлено, что эта гора - высочайшая в мире, целых 8845 м. Пик ХV получил имя, а точнее – фамилию географа в 1865 году, хотя ученый был решительно против этого.
На вершине Джомолунгмы не бывает теплее 0’С, да что уж там - в январе это -36C’, в июле -19C’ на солнце. На подступах к заветной высоте дуют ветра до 200 км в час.
Мать гор выглядит как трехгранная пирамида с очень крутым южным склоном. Массив увенчан ледниками, обволакивающими его на 3 км вниз.
Последние 300 метров у пика – совершенно гладкий склон, припорошенный снегом. Как говорят альпинисты - это самая длинная миля на земле. А крайние 4 м. до вершины – гладкая стеклянная ледяная поверхность. Интересно, что с каждым годом Эверест становится выше приблизительно на 4-5 мм благодаря сближению литосферных плит.
Первыми людьми, взошедшими на вершину 29 мая 1953 г. были новозеландец Эдмунд Хиллари и шерп Тенцинг Норгей.
С 1953 года количество жертв сурового Эвереста перевалило за 250. Тела и ныне покоятся во льдах и нередко служат ориентиром в маршруте. Здоровый горный цинизм.
Обычно восходители используют кислородные маски, так как чем выше по маршруту, тем разреженнее воздух. Кислородное голодание, остановка сердца, переохлаждение, ледопад - опасностей много, и к ним надо быть готовым.
Акклиматизация, установка лагеря и непосредственно путь к вершине займут примерно 2 месяца. В среднем за все время альпинист теряет в массе около 13 кг. При наличии денежных средств подняться на Эверест может любой желающий. Практически все путешествия организовываются туристическими фирмами.
К каждой экспедиционной группе прикреплено несколько гидов, проводящих обучение, предоставляющих оборудование и обеспечивающих безопасное восхождение на гору. Разрешение на восхождение можно получить как у правительства Тибета, так и у Непала, причем в первом случае это гораздо дешевле.
Непал выдает разрешения за 10 000 - 25 000 $. “Комфортное” путешествие, включающее в себя услуги носильщиков, предоставление транспорта и необходимого оборудования, еду, питье и заботу гидов, обойдется примерно в 40 000 - 80 000 $.
Основная масса успешных восхождений на Эверест нынче совершается богатыми туристами - как пенсионерами, так и подростками, не имеющими опыта. Самому старшему посетителю вершины 80 лет, а самому младшему – 13. Это очень обсуждаемая и нашумевшая проблема в сфере альпинизма. В группы набирают всех подряд, вне зависимости от уровня подготовки и опыта. Но даже при условии их наличия, абсолютной безопасности вам никто не обеспечит.
Эту проблему отчасти осветил фильм «Эверест», о трагедии 1996 года. Тогда в путь отправились две экспедиционные группы, руководителем одной из которых был новозеландец Роб Холл, а другой – Скотт Фишер и Анатолий Букреев. Едва начавшаяся тенденция в альпинизме под названием «Взойти может каждый за 65 000 $», возможно, стала главной причиной этой трагедии. В составе обеих экспедиций были люди, вообще не имеющие опыта восхождения на восьмитысячники, т.е коммерческие участники.
В числе факторов, повлиявших на исход ситуации, было то, что в тот день желающих подняться на пик было много, в связи с чем шерпы не успели закрепить веревки на нескольких участках маршрута. Эти задержки стали фатальными. Обычно к 14:00 вершину принято покидать, чтобы успеть спуститься до темноты. Последним ее покинул Скотт Фишер в 15:45, будучи совершенно обессиленным. В то же время, погода начала стремительно портиться, видимость окончательно пропала. Из-за снега не было видно меток, по которым можно было хоть как-то ориентироваться.
Не имея должной подготовки, не будучи готовыми к нечеловеческим условиям, да еще и застигнутые снежной бурей врасплох, люди стали жертвами величайшей из гор. Жертв было восемь.
Позже один из участников восхождения, журналист Джон Кракауэр, написал свою книгу «В разреженном воздухе», где раскритиковал организаторов и гидов, уделив особое внимание критике Анатолия Букреева. Хотя именно Букреев героически спас троих людей, находящихся на краю гибели.
Ближе к полуночи буран начал успокаиваться, и в лагере Анатолий Букреев начал подготовку к спасательным работам. Прежде всего, он пытался уговорить хоть кого-то из шерпов, гидов и удачно вернувшихся альпинистов помочь ему в поисках, но никто так и не согласился. Кракауэр был в их числе.
Эверест - это стихия. А стихия делает то, что ей хочется. Единственным годом, когда гора не забрала у кого-то жизнь, был 1977.
Количество туристов, посетивших Джомолунгму, перевалило за несколько сотен тысяч. Все они отправлялись покорять либо вершину, либо ее подступы, и вне зависимости от результата оставляли после себя по паре килограммов мусора. По этой причине, “Мать гор” превратилась в самую высокогорную в мире свалку.
2. К-2 (Чогори). Высота 8611 метров.
Чогори расположена на территории Пакистана в районе Балторо-Мустаг. В переводе с языка балти Чогори означает “большая гора”. К-2 выглядит как правильная пирамида, северная сторона которой самая отвесная, а на западной только единожды, в 2007 году, побывала российская экспедиция.
Несмотря на то, что для Чогори характерны практически те же климатические условия, что и для Эвереста, маршруты к ее вершине гораздо тяжелее, поэтому Чогори возглавляет список одинтх из самых опасных восьмитысячников. Стоимость путешествия к ее пику гораздо ниже, но также ниже и уровень “комфорта” и предоставляемых услуг. Полный комплект для восхождения - оборудование плюс сопровождение - стоит около $25 000, еще $7 200 придется заплатить за разрешение на подъем. Дополнительные $6 000 вы отдадите за то, чтобы вам оказали помощь в случае беды.
Для достижения мечты денег не жалко, но только вот из тысяч пытавшихся лишь 300 альпинистов достигли вершины, а в списке погибших уже 85. Коэффициент смертности составляет 25%. Статистика по обмороженным и ампутированным конечностям, увы, не велась.
Впервые и всерьез ее решили покорить Алистер Кроули и Оскар Экенштейн, отправившись к вершине небольшой экспедицией в 1902 г.
Словом, Оскар Экенштейн – является действительно значимой фигурой в истории альпинизма, так как изобретение конструкций ледоруба и альпинистской кошки было сделано именно им.
Но недостаточная физическая подготовка и конфликты личного характера, приправленные ледяной крошкой и штормовым ветром Чогори, позволили группе добраться до высоты лишь 6525 м.
Однако «первую кровь» Чогори попробовала в 1939 году. Американская экспедиция под руководством Германа Вейснера имела все шансы первой покорить К-2. Вейснер вместе со своим шерпом-проводником Пасангом не дошел всего лишь 230 м. до вожделенной вершины. А всё из-за солнца, превратившего снежный пик в ледяной. Скудное снаряжение, в том числе и кошки, были потеряны, кислорода не осталось, а надолго оставаться на отметке в 8380 м. было равносильно самоубийству. Итак, альпинистам пришлось свернуть к лагерю, расположенному на высоте 7710 м.
В лагере находился только один участник экспедиции – Дадли Ф. Вольфи с развивающейся горной болезнью. Уже два дня он питался холодной едой.
Двигаясь из последних сил, трое скалолазов продолжили спуск к следующему лагерю. Там оказалось, что бивуачного снаряжения просто нет. Им пришлось провести ночь под палаточным брезентом, грея ноги в одном на троих спальном мешке. Возможно это и позволило им выжить. Однако Дадли стало хуже и он остался на месте ждать помощи шерпов.
К базовому лагерю восходители добрались едва живыми от переутомления. Они сразу же отправили шерпов, чтобы помочь Дадли, но тот был уже не в состоянии спускаться. На тот момент он уже стал жертвой апатии, что является бесспорным симптомом отека головного мозга. Его останки были обнаружены лишь через 63 года.
Герман Вейснер не смог ничего возразить, когда Американский Альпийский Клуб обвинил его в смерти 4 членов команды. Спустя 27 лет он снова стал почетным членом этого клуба.
В 1954 г. пика впервые достигла итальянская экспедиция, а точнее - лишь два ее члена - Акилле Компаньони и Лино Лачеделли. За 200 м до вершины у них закончился кислород, но они все равно продолжили путь и таки стали первыми людьми, оказавшимися на втором по высоте пике мира.
К-2, помимо отвесных маршрутов, славится своим суровым характером – узкие подходы, устрашающие трещины, обвалы, сход сераков, обвал ледяных камней. По пути к вершине есть пара очень опасных, но важных участков - Black pyramid и House Chimney (в пер. дымоход) - очень узкие проходы в кулуаре под опасно нависшими сераками (острыми ледяными зубцами). 2008 год ознаменовался страшной трагедией - внезапно обрушившись, сераки оборвали веревки и спровоцировали схождение снежной лавины на участке, по которому двигались альпинисты. Тогда число жертв достигло одиннадцати.
Это печальное событие освещено в документальном фильме “The Summit” или “Вершина”. В киноленте также раскрывается тема опасной одержимости Чогори.
Неподалеку от базового лагеря Чогори расположен Мемориал Гилки. Его построил Мухаммед Ата Улла в числе Американской экспедиционной группы в честь погибшего товарища Артура Гилки, в 1953 г безвести пропавшем на склоне горы. Теперь этот мемориал стал местом памяти всем жертвам К-2 и долины Балторо-Мустаг, ведь гора неумолимо продолжает собирать кровавый налог.
3. Канченджанга. Высота 8586 метров.
Благодаря диалектическим особенностям тибетского языка также известная как Канченфанга, Канченджунга и т.д. - третья в списке гор восьмитысячников, располагается в горной системе Больших Гималаев.
Гигантский горный массив напоминает крест, представляет собой 5 высочайших заснеженных пиков. Именно поэтому, с тибетского ее имя переводится как “Сокровищница пяти великих снегов”. Четыре пика из пяти - Главная, Средняя, Южная и Западная Канченджанга превышают отметку 8000 м. Не менее гордо массив красуется в топе гор-убийц. Коэффициент смертности составляет 22%.
До 1856 года Канченджанга считалась первым по высоте горным массивом среди восьмитысячников.
В середине 80-х годов 19в. исследователем Нимьянгом впервые был сделан ее набросок, а уже в 1905 году Алистер Кроули возглавил первую серьезную экспедицию в направлении ее вершины. Попытка была хорошей. Команда поднялась на высоту 6500м (а по словам эксцентричного Кроули, и вовсе на 7600). Тем не менее, альпинисты были вынуждены отказаться от намеченных планов из-за высокого риска попасть под лавину.
На протяжении следующих пяти десятилетий в путешествие на Канченджангу отправлялись шесть экспедиций. И наконец, 25 мая 1955 года группа британских альпинистов, возглавляемых Джо Брауном и Джорджем Бэндом, достигла высот в прямом смысле этого слова.
Продвигаясь по маршруту, в свое время избранному Кроули, команда альпинистов поднялась на Канчендажангу, по пути едва не погибнув под страшным ледопадом. Они остановились всего в паре десятков метров от высшей точки, повинуясь указу тибетского короля Таши Намгьяла – не подниматься на самый пик, чтобы не разгневать богов. На святую для индуистов и буддистов вершину так и не ступила нога человека. И по сей день это правило одинаково священно для всех восходителей.
1989 год ознаменовался невиданным достижением - Второй Советской гималайской экспедицией был осуществлен траверс сразу четырех снежных пиков Канченджанги. Разделившись на две команды, каждой из которых предстояло пройти по два пика, советские альпинисты установили рекорд, который и ныне остается непревзойденным.
Ненависть к женскому полу. Непальцы считают, что Канченджанга с жестоким упорством губит всех женщин-восходительниц, видя в них соперниц. Они приписывают ей женский характер. Вплоть до 1998 г никому из альпинисток не удавалось достичь вершины, пока Джинетт Харрисон не стала первой ее покорительницей. После нее это удалось лишь четырем дамам.
Маршрут к вершине Канченджанги невероятно опасен. Хотя он и учитывает риски схождения лавин на определенных участках, от непредвиденных ситуаций никто не застрахован. Последними зарегистрированными жертвами сурового массива стали пропавшие без вести члены международной экспедиции в 2012 году.
Этот горный массив остается загадочным и все еще не исследованным до конца. Например, со стороны Юго-Восточной стены не проложено ни одного маршрута, не предпринято ни единой попытки восхождения и, вероятнее всего, это не изменится в будущем. Все дело в вертикальном гранитном участке, простирающемся на 500 метров, да и в постоянной лавинной угрозе. На данный момент это чуть ли не самая неразрешимая в альпинизме задача.
Природа Канченджанги уникальна и нуждается в охране, поэтому здесь расположен не один, а сразу несколько национальных заповедников. В индийском штате Сикким находится самый известный из них. Это биосферный заповедник Канченджанга, развернувший свои живописные просторы на целых 1785 кв. километров на высотах между 1830 и 8585 м. Парк уникален тем, что охватывает сразу три климатические зоны: широколиственные, хвойные, смешанные леса, луга и пустыни. Ландшафт разнообразен настолько, что для его запечатления потребуется флешка вместимостью не менее 32 Гб.
Это ледники, живописные равнины, водопады высотой до 160 м и, конечно же, очень много гор. Но само главное - он внесен в наследие ЮНЕСКО и призван спасти от вымирания редчайших животных – красных панд, снежных леопардов, не менее 600 видов бабочек, мускусных оленей и др. обитателей.
На отметке 3795 м. расположен храм Патхибхара-Деви - священное место поклонения буддистов и индуистов богине Патхибхаре. Ей и по сей день приносят в жертву животных в обмен на благосклонность к жителям высокогорных деревень.
4. Лхоцзе. Высота 8516 метров.
Всего лишь в 3 км от Эвереста, разделенных перевалом Южное седло, находится пик Лхоцзе. Главная ее вершина пирамидальной формы с тремя гранями - Южной, Восточной и Западной. Но Лхоцзе - трижды восьмитысячник мира. Кроме главной вершины имеет еще Среднюю (8415 м) и вершину под названием "Шар" (8383 м).
Если в покорении Главной и Шара восходителям более-менее сопутствовал успех, то Лхоцзе Среднюю до 2001 г. покорять никто не решался, тем самым обеспечив этой горе место в книге рекордов Гиннеса в качестве единственной непокоренной горы восьмитысячника. Климат все также немилосерден к туристам, особенно зимой, когда разреженный высокогорный воздух охлаждается до - 60С. Чем ближе к вершине, тем сильнее ветер, порой достигающий 55 м/с.
В 1956 году швейцарская группа взошла на Главную Лхоцзе по пути на Эверест с ледника Кхумбу. Сегодня этот маршрут, проходящий через Западную стену, считается стандартным маршрутом. На Шар поднялись австрийцы, пройдя по линии северо-восточного гребня. И только в 2001 году вершины Средней Лхоцзе достигли русские альпинисты и стали первыми восходителями, покорившими все три ее пика.
Лхоцзе вообще можно считать горой советских альпинистов. Помимо прорыва в 2001 г, в 1990 г. был совершен невероятной сложности переход по Южной стене восходителями С. Бершовым и В. Каратаевым.
На сегодняшний день на всех трех вершинах побывало около 600 человек, а погибло при этом более 30. Лхоцзе Средняя все еще остается самой непокорной горой.
У подножия Лхоцзе, на высоте 5100 м находится самый высокогорный храм - Ронгбук. Маршрут на Эверест и Лхоцзе по Северной стороне упирается в этот предел человеческой цивилизации, выше которой лишь ледники и штормовые ветры.
В 1902 году лама Ньингмапа основал его там, куда последние сотни лет стекались отшельники, избравшие эту долину для жизни в уединении и медитации. Здесь повсюду стоят камни, испещренные священными мантрами и символами. В 1974 году он был полностью разрушен силами стихии, но впоследствии реконструирован.
Здесь можно прикоснуться к интересным буддийским традициям и празднованиям. Например, с 15 по 18 марта отмечается рождение Шакьямуни, что сопровождается колоритными танцами. Монахи, облаченные в яркие наряды и маски танцуют под громовые звуки духовых инструментов.
5. Макалу (Макалуфенг). Высота 8485 метров.
Пятую вершину списка восьмитытысячников мира также называют Черным Великаном, она темнеет на фоне своих одетых в белые снега сестер. Макалу - это крутые гранитные склоны, гладкие и неприступные даже для снега и льда. Восточнее ее пика находится ущелье, в котором протекает горная река Арун. Глубина этого ущелья превышает 7 300 м, что позволяет назвать его глубочайшим ущельем на Земле.
Впервые за изучение этого горного района в 1921 г. взялись члены топографической группы, во главе которой был Говард Бьюри. Официальное название вершине - Пик 13 - дала в 1949 г. топографическая служба.
Макалу долгое время не вызывала у альпинистов особого интереса. Ее пейзажи фотографировали, карты составляли, но заняты были покорением первых трех вершин. И потому лишь в 1954 г вслед за первой американской экспедицией, достигшей предела 7060 м, отправляется французская альпинистская группа. Французы должны были разведать местность для последующей, более серьезной экспедиции. Они отлично справились со своей задачей. Уже через год вторая французская экспедиция во главе с Жаном Франко, следуя по разведанному северному маршруту, взошла на пик.
Считается, что их успеху способствовала разведка первой группы и необычайно хорошая погода. Альпинисты рассказывали, что вершина встретила их полным штилем, тишиной и теплом. У членов предыдущей группы этот факт вызвал удивление, ведь год назад ненастная погода не дала им преодолеть отметку 8 тысяч.
1997 год для российской экспедиции, отправившейся покорять вершину Макалу по Западной стене, ознаменовался и трагедией, и серьезным достижением. Маршрут по Западной стене представляется невероятно сложным и по сей день, но отечественные альпинисты, как мы видим, не ищут легких путей.
Отвесную Западную стену было решено пройти по ребру Параго. - снежному, но достаточно крутому. Группа потеряла своего руководителя Салавата Хабибулина. Он не сорвался, не потерял сознание – он замерз насмерть, прислонившись к стене, не дойдя до высшей отметки. Так его нашли члены экспедиции, спускаясь с покоренной вершины. Спуск его тела оказался невозможным с такой опасной высоты. Его оставили в ледяной полке, закрыв камнями. Утром, после ночевки в высотном лагере, члены экспедиции продолжили спуск по хребту. Игорь Бугачевский шел последним. Потеряв равновесие, он упал на острые зубцы грудью и сломал ребра. Его медленно спускали до следующей ночевки. Но он погиб, не дойдя до 6500 м.
За свое упорство и отвагу команда получила международную премию “Золотой ледоруб”, но мир лишился двух лучших альпинистов.
Даже самые опытные восходители не всегда могли справиться с неприступным характером Макалу, а с Западной его стеной - особенно. Кому-то она дарила удачу и теплую погоду, а кому-то не давала подняться выше 8000 м. На ее крутых склонах, продуваемых ледяными ветрами, не удержаться даже льду, что говорить про людей?
В районе Макалу находится огромный национальный парк Макалу-Барун. Его площадь составляет порядка 1500 км кв. Как и любой национальный парк, Макалу-Барун в первую очередь преследует природоохранные цели. Обитатели парка - редкие виды бабочек (315 видов), рыб (78 видов), пресмыкающихся (43 вида) и земноводных (16 видов). На территории парка обитает бенгальская кошка, дымчатый леопард, гималайский медведь, камышовый кот, лисы, горалы, панды и другие редкие и вымирающие виды.
Нетронутая руками человека природа Непала завораживает. Хвойные леса сменяются зелеными лугами, переходят в темный и каменистый пейзаж,
уходящий прямо в небеса.
6. Чо-Ойю. Высота 8188 метров.
Находится на границе между Непалом и Тибетом, расположившись всего в 30 км западнее от Джомолунгмы. На индийских топографических картах она может также обозначаться как М1 либо как Т45.
Совсем рядом расположен перевал Нангпа-Ла (5806 м), через который лежит торговый путь для шерпов и тибетцев. Это место обрело печальную славу после событий 30 сентября 2006г. Тибетские паломники, следовавшие в Непал, попали под обстрел, совершенный китайскими пограничниками.
Альпинисты, находившиеся там, стали свидетелем того, как пограничники обстреливали медленно двигавшуюся в глубоком снегу вереницу монахов. 32 человека в возрасте от 7 до 22 лет подверглись пыткам и тюремному заключению, 18 из них пропали без вести. Китай всячески отрицал свою причастность к данному инциденту, пока в сеть не попали видео, снятые несколькими восходителями.
Однако несмотря на печальную славу, благодаря этому перевалу Чо-Ойю является самой простой для восхождения вершиной восьмитысячником.
Впервые гора появилась на картах в 1921 году. В 1952 английская экспедиция во главе с Эриком Шиптоном совершила попытку взойти на вершину. Изначально они искали южный маршрут к Эвересту. На высоте 6600 м. они уперлись в ледопад, из-за которого посчитали данный маршрут слишком опасным, и свернули назад.
Через два года, 19 октября, на гору таки взошла небольшая австралийская экспедиция под началом Герберта Тихи.
После было совершено множество успешных восхождений, в том числе женской экспедицией из Чехословакии в 1984 г, поляками М. Бербери и М. Павликовским в зимнем подъеме в 1985 г., а также соло-восхождениями японца Ясуши Яманой в 1994 и знаменитым Анатолием Букреевым в 1996 без кислорода.
Вообще покорение Чо-Ойю является отличной подготовкой к восхождению на Эверест. Начинать знакомство с восьмитысячниками мира лучше именно с нее.
7. Дхаулагири I. Высота 8167 метров.
Главная гора многовершинного массива Дхаулагири I. Из 11 "братьев", превышающих по высоте 7000 м., эта - самая высокая.
Несмотря на свою позицию в спике восьмитысячников, Дхаулагири I не настолько гостеприимна, как, скажем, Чо-Ойю. Южная ее сторона славится своей неприступностью. Но и на стандартном маршруте восходителей ждут опасные испытания. Ледяные, крутые стены, постоянный риск внезапного и сильного схода лавин и прочие альпинистские радости сделали свое дело. До 1959 года не были покорены лишь два восьмитысячника, один из которых был закрыт для альпинистов, а второй – Дхаулагири I, отпирался от них всеми силами.
Неудивительно, что группы альпинистов со всего света были одержимы идеей достичь вершины первыми. С 1950 по 1959 были совершены 7 безуспешных попыток подняться на пик, и только восьмая добилась успеха. Этим она была обязана тому, что Макс Айзелин, руководивший австралийской экспедицией 1959 года, определил, что маршрут по Северо-восточному ребру гораздо легче, чем по гладкой ледяной стене. Группа была собрана из лучших скалолазов Европы. Самолет доставил их вместе с оборудованием на высоту 5800 м, что помогло избежать движения по ледопаду Эйгер.
Что касается Юго-западного ребра, в 1975 году его пытались одолеть японцы под руководством Такаси Амемийя, но дело окончилось трагедией - погибли пятеро альпинистов. Через 3 года японская команда повторила попытку. Начало пути было положено на отметке 2000 м. Установив базовый лагерь на 3650 м, альпинисты начали набирать высоту по ледопаду, чтобы на 5200 поставить первый высотный лагерь. Двигаясь по стене в 60', они установили и второй. Отсюда и до 7200м. расположен самый сложный и неустойчивый отрезала маршрута, прозванный "кулаком". Были дни, когда альпинисты продвигались по 15 метров в день, оставляя после себя огромное число бивуаков. До сих пор никто так и не смог превзойти японскую команду по мужеству и упорству на данном маршруте.
Остается не покоренной Южная стена. Почти все экспедиции заканчивались тем, что команда поворачивала обратно за 1000 и менее метров до вершины. Путь на верх по этой стене слишком неустойчив. Крайнюю попытку восхождения совершил Томас Хумар из Словении.
На данный момент к вершине Дхаулагири I проложено 9 маршрутов.
8. Манаслу. Высота 8156 метров.
На санскрите Манаслу - значит душа. В последние годы эта гора находится на пике популярности - популярнее сейчас только Эверест. Отчасти и потому, что власти Китая существенно ограничили доступ к Шишапангме и Чо-Ойю. Специалисты же считают, что правительство Непала гораздо больше внимания уделяет развитию туризма, нежели альпинизма - именно коммерческие экспедиции и составляют львиную долю трафика на пути к вершине.
Часто можно услышать, что Манаслу называют Японской горой. Все потому, что первые пять попыток взобраться на ее вершину по Северо-восточной стене, раз за разом, предпринимали неугомонные японцы.
Первой экспедиции 1952 года пришлось свернуть обратно, едва дойдя до точки 5500 м. Они оказались не готовы к преодолению таких опасных скальных участков.
В следующем году члены японской экспедиции числом 15 снова попытались взойти на пик, но поравнявшись с отметкой 7750 метров, сдали назад.
Не успела экспедиция 1954 года предпринять третью попытку, как была остановлена разъяренными жителями деревни Сама. Они собрались у подножия горы и не дали ступить на нее японцам ни шагу. Причиной их ярости было то, что прошлогодняя группа не спросила у старейшин разрешения ступать в жилище богов, из-за чего боги горы разозлились не на шутку и послали на жителей сильнейшую лавину, унесшую 18 жизней. Японцам пришлось отступить. Они обратились за помощью к Ганеш Химал, а позже пожертвовали довольно крупную сумму на постройку монастыря, но от этого местные жители к ним добрее не стали. В течении следующих двух лет японские альпинисты вновь и вновь имели дело с враждебным настроением деревенских.
В 1956 году попытка увенчалась успехом и один из членов группы таки поднялся на вершину.
А в 1971, также японцами, было осуществлено прохождение по новому маршруту: начали с западной стороны, потом обошли ледник по северо-западной стене, вышли на плато и далее последовали по стандартному маршруту, найденному в 1956 году. Почему-то он так и не был никем повторен, несмотря на более быстрое и простое восхождение.
Новый путь по южной стене был пройден австрийскими альпинистами под руководством Вольфганга Найрца в 1972 году. Штурм вершины должен был быть осуществлен великими Райнхольдом Масснером и Францом Ягерем, трагически погибшим в буране при подъеме к высшей точке всего в нескольких метрах от ночевки. Во время поисковых работ погиб еще один член группы. Сегодня этот маршрут находится на втором месте по популярности после стандартного.
В 2017 году с Манаслу был связан довольно противоречивый конфликт. Как известно, об успешном достижении наивысшей точки восьмитысячника убедительнее всего свидетельствует сертификат о восхождении. Его можно получить, предоставив доказательство успешного достижения вершины - фотографию и рекомендацию к получению сертификата. К декабрю 2016 года из двухсот восходителей такой сертификат получили только трое. Связано это сразу с несколькими проблемами.
Рассел Брайс, легендарный альпинист и известнейший гид по Гималаям, считает одной из таких проблем непальскую компанию Seven Summits Treks (SST). Эта компания обвиняется не только в занижении цен на рынке подобных услуг с целью привлечь как можно большее количество покупателей, но и в халатном отношении к безопасности своих и не только клиентов.
Дело в том, что каждую осень одна из компаний берет на себя обязанности по обработке маршрутов к вершине, провешиванию веревок и пр. В 2017 году эту функцию взяла на себя компания TTS, и у них это получилось из рук вон плохо. По мнению Рассела Брайса, TTS отнеслись к своим обязанностям совершенно наплевательски. Во-первых веревки были провешены на том участке, на котором в 2012 году произошел трагический сход лавины, хотя в предыдущие годы этого участка всячески старались избежать. Кроме этого, веревки не были подведены к вершине, то есть в самый решающий момент, у предвершины, веревка заканчивается и альпинисту остается подниматься на свой страх и риск. Тем более, что на этом участке шерпы отправляют людей обратно, уверяя, что их восхождение будет зачтено.
Конечно же, для альпинистов, которые не останавливаются на покорении несложных гор восьмитысячников, вопрос достижения пика принципиален, и вряд ли они согласились бы сворачивать с пути у самого "подножия мечты". Но ситуация все же неприятная.
Другая проблема для получения сертификата с Манаслу - это слишком большое количество желающих его получить. Из-за плотного трафика на узкой вершине просто не хватает места на всех. Поэтому восходители рассредоточиваются по основным площадкам чуть ниже вершины, чтобы провести фотосъемку, не рискуя своей жизнью на необычайно людной вершине. Но фотографии, сделанные на 10 метров ниже, чем нужно, не засчитываются. Руководитель TTS Мингма Шерпа считает такое положение дел несправедливым, по его мнению, альпинисты не хотят рисковать жизнью на вершине в ожидании своей очереди сфотографироваться для сертификата, а ведь 10 метров - это не так много.
9. Нангапарбат. Высота 8125 метров.
Эта вершина, девятая по высоте из списка восьмитысячников мира, находится на территории Пакистана. Мало кто знает, что на некоторой территории Афганистана, Памира и северной части Кашмира раньше также жили буддисты – до того, как на эти земли пришел ислам. Мало того – северные земли Памира, которые нынче называются Балтистан, раньше носили имя Тибет-и-Курд, что означает «малый Тибет». Население Балтистана в основном говорит на языке балти – тибетском наречии, но при этом является мусульманским.
Чуть севернее в прошлом веке вел раскопки легендарный Джузеппе Туччи. Им было найдено такое великое множество тибетских реликвий, что их хватило бы еще на нескольких великих тибетологов. В 2007 – 2009 годах в долинах располагалось селение талибов, виртуозно владеющих искусством уничтожать исторические сокровища других религий, и плевать они хотели на идолов зеленых долин и древнейших будд, не считаясь с тем, что они были старше ислама лет на 300.
Первым к горе подобрался в 1856 году Адольф Шлагинтвейт – немецкий геолог. Он сделал описание и некоторые зарисовки касательно Нанга парбат. Через год он был казнен по обвинению в шпионаже, после того как в Кашгарии был схвачен воинами местного эмира. Благодаря ему о вершине узнала Европа.
Гора-убийца Нангапарбат не уступает в кровожадности Аннапурне.
Альберт Фредерик Маммери, к 1895 году ставший опытнейшим и успешнейшим альпинистом в мире, погиб при первой же попытке взойти на Нанга парбат. 1934 год ознаменовался смертью сразу для тридцати немецких восходителей, а в 1937-м - для еще шестнадцати.
К 1953 году немецко-австрийское общество уже немного оправилось после войны, и вновь оживший альпинизм постепенно достиг уровня, достаточного для покорения Гималаев. Дело оставалось за малым - найти лидера, который бы вдохновил и повел за собой. И такой лидер нашелся - Карл Мария Херрлигкоффер. Его сводный брат - Вили Мёркль - был лидером той самой трагически известной экспедиции 1934 года. Маммери, что называется, заболел горой. Он собрал внушительную коллекцию книг о Гималаях, составивших отличную компанию архивам Мёркля. Позже на основе этих материалов Херрлигкоффер написал биографическую книгу о жизни и заслугах брата. Ему во что бы-то ни стало было нужно покорить эту вершину. Но сам, не обладая достаточной физической формой и здоровьем, решил стать серым кардиналом в этой борьбе за превосходство.
После долгих и изнурительных поисков спонсоров среди спортсменов, чиновников, бизнесменов, Карл таки нашел поддержку бургомистра Мюнхена. Оказалось также, что Германский Альпийский Клуб, а точнее - его мюнхенское отделение, воспринял его идею с неподдельным энтузиазмом. С его помощью была собрана хорошая сумма. В 1951 году Херлигкоффер подает заявку на восхождение, и уже в 1953 Герман Буль, отправившийся к вершине, одержал легендарную “победу”. Без кислорода, в одиночку, выйдя из лагеря, находившегося на отметке 6900 м., он уже к вечеру 3 июля достиг вершины Нангапарбат. Мало того - так как спуску помешала темнота, он провел на восьмитысячной высоте всю ночь.
Всего лишь год спустя Карл организовал еще одно путешествие в Гималаи, на этот раз - к вершине Броуд Пик. На этот раз операция окончилась поражением. Но это Херрлигкоффера не останавливает, и в 1961 году он снова отправляется в составе сильнейшей команды на покорение Нангапарбат. Теперь их ждет маршрут по стороне-тёзке ледника Диамир. Он не то, что не искал легких путей - он искал сложнейшие из них.
Эта экспедиция, начавшаяся в апреле 1961 года, преследовала цели разведать путь через Диамир, дойти по нему к леднику Бажин, а также изучить “белые пятна” восьмитысячника Нангапарбат.
Карл хотел также провести медицинские исследования членов экспедиции в горных условиях и снять все это на цветную пленку. Штурмовой лагерь установили на отметке 6600 метров, дорога к которому проходила по совершенно гладкому льду. Экспедиции то и дело мешали переменчивые погодные условия. Уже дойдя к высоте 7150 метров, штурмовая группа была врасплох застигнута сильнейшей метелью. Им пришлось вернуться в лагерь 3, где в ожидании хорошей погоды они рисковали остаться без провизии. Альпинисты вернулись в базовый лагерь, где выяснилось, что ждать, пока метель устаканится, придется около трех недель.
С таким амбициозным организатором не могла не быть предпринятой еще одна попытка, тем более, что Херрлигкоффер уже был осведомлен об особенностях и сложностях маршрута. Дело нельзя было оставить незавершенным.
Нужно было только провесить перила к высотным лагерям, чтобы в случае “осады” туда можно было доставлять необходимый груз. На этот случай также в лагере 2 следовало оставить как можно большее количество снаряжения. На момент начала путешествия вес необходимого груза составлял 4500 кг. Штурм должен был осуществляться группой из четырех альпинистов: Мичлем Андерлем, Андрелем Маннхардтом, Манфредом Штурмом и Циги Лёвом. Непогода настигла их на высоте 7160 м., из-за сильного ветра, сметавшего снег с вершины, пришлось разбить промежуточный лагерь, абсолютно не защищенный от непогоды. Им пришлось забраться в спальные мешки и накрывшись палаткой ждать когда ветер утихнет.
Всю ночь они провели бок о бок, изо всех сил пытаясь не замерзнуть. Но погода становилась только хуже. На Нангапарбат разразилась гроза, грохотал гром, слышен был близкий рев сходивших лавин. Им оставалось надеяться только на милость погоды: либо они продолжают путь к вершине, либо спускаются в лагерь 2. Буря неожиданно прекратилась после полуночи: в 2 часа ночи группа, за исключением выбывшего Мичля Андерля, продолжила восхождение. Уже будучи в “зоне смерти” они поняли что ни на подъем к вершине, ни на спуск с нее у них не хватит светового дня. За 6 часов они поднялись лишь на 600 метров. Впереди была ночь выше отметки 8000 метров и ни спальных мешков, ни палаток, ни еды - группа серьезно просчиталась, полагая, что успеет вернуться.
Лёв был на грани гибели - двигаясь в веревке, он чуть не увлек себя и всю связку вместе с обрушившимся снежным мостом к верной смерти. Тем временем погода стремительно портилась. Перед самой вершиной группе пришлось провести 7 часов. Они достигли заветного пика вечером 22 июля. Но на спуск снова не осталось времени и группа решила заночевать в естественном бивуаке - забравшись в скальную щель всего лишь на 90 метров ниже вершины. Прижимаясь друг к другу, они старались не уснуть насмерть, не замерзнуть окончательно - спасением от ветра и холода была лишь одежда и тепло соседей. Лёв, уже давно чувствовавший онемение в пальцах ног, страдая от обморожения всю ночь просидел на кетавите - обезболивающем, влекущем физическое недомогание и последующее длительное восстановление сил.
Во время спуска Лёв потерял равновесие и проехав на спине по снегу, сильно ударился головой о лед. Он потерял сознание, истекал кровью и спустить его обессиленным товарищам не представлялось возможным. Поэтому Тони остался с ним, а Маннхардт отправился в Лагерь 3 за помощью.
На отметке 7660 метров Тони находился рядом со смертельно раненным другом и ждал, что с минуты на минуту придет помощь. Он начинал видеть галлюцинации, слышать голоса, будто кто-то зовет его по имени. Циги Лёв скончался у него на руках, так и не придя в себя. Зато опомнился Тони. Он начал спуск в темноте, совершенно не понимая, где находится. Кроме того, он забыл свой рюкзак с фотоаппаратом, заснявшим их моменты триумфа. Он потерял свои ледоруб, его кошки сломались. Но он выжил! в 9 утра его нашла спасательная команда на пути к лагерю 3.
В июле 1970 года на покорение вершины отправляется легендарный Райнхольд Месснер вместе со своим младшим братом Гюнтером Месснером. Эти события отражены в фильме “Нанга Парбат”. Биографическая кинолента рассказывает о том, как два брата решили стать первыми, кто пройдет по высочайшей стене Нанга Парбат - Рупальской.
Она демонстрирует потрясающие Гималайские виды, но не рассказывает самого главного - при каких обстоятельствах погиб Гюнтер. Споры на эту тему ведутся по сей день. Но стоит отметить, Райнхольд Месснер самый первый человек, которому удалось покорить все 14 вомитысячников мира. Покорил он их за 16 лет с 1970 по 1986 года.
10. Аннапурна I. Высота 8091 метр.
Аннапурна I у непальцев - богиня плодородия. Также богиня Лакшми - красивая и покорная, но чаще Кали - воинственная и злая.
На момент своего первого покорения, что стало по совместительству первым покорением восьмитысячника в принципе, она была скорее богиней урожая - урожая обмороженных пальцев. Французская экспедиция изначально планировала взойти на Дхаулагири, но немного поразмыслив, решила, что на Аннапурне I ей будет интереснее.
Это произошло в 1950 году, 3 июня. Все участники восхождения стали жертвами разной степени обморожений, а Морис Эрцог - руководитель экспедиции, по мере спуска лишался пальцев то на руках, то на ногах.
Им еще повезло, потому что после их экспедиции настроение у Аннапурны I явно испортилось. На сегодняшний день на 150 “покорителей” пришлось порядка 65 смертельных случаев. Большинство из них стали жертвами свирепых лавин, с помощью которых гора то и дело “стряхивает” размечтавшихся альпинистов.
Аннапурна I, несмотря на свое 10-е по высоте место среди восьмитысячников, является хэдлайнером для многих опытных альпинистов - ее оставляют на потом в качестве вишенки на торте. Известный американский альпинист Эд Витус тоже оставил Аннапурну I на десерт, а после очень интересно описал впечатления от нее: "Аннапурна представляет собой одну большую опасность, она вся покрыта льдом. Один большой кусок льда с ледовыми наростами на нём. И весь вопрос в том, в какую сторону отклонится очередной нарост, вперёд или назад".
По рейтингу смертности Аннапурне I нет равных. 41% - это даже не Эверест со своими 4,7%. В отличии от Эвереста, на который может взойти любой желающий, на Аннапурну I идут лишь самые опытные и выносливые.
Именно при восхождении на Аннапурну I в результате схода лавины 25 декабря 1997 года погиб легендарный альпинист Анатолий Николаевич Букреев совместно с кинооператором Дмитрием Соболевым. Тела их так и не были обнаружены.
Однако, если вы не экстремал, но душа просит прикоснуться к страшно-прекрасному, вы всегда можете отправиться в туристический трекинг вокруг этого восьмитысячника. Правда, и это не всегда безопасно: в 2014 году в результате обрушившегося циклона Худхуд на туристическом маршруте погибло около 50 человек.
Восхождение с претензией на вершину обойдется вам примерно в 15 тыс. долларов за премиальный набор услуг - это с гостиницей, с душем, с персональным гидом, носильщиком и вертолетным забросом, от 8 тыс. - стандартный пакет. Цена не учитывает перелет и визовый сбор.
